Carretera Austral…jusqu’au bout du chemin!

Encore majoritairement non pavée, s’étendant sur près de 1200 kilomètres et traversant des paysages splendides, la Carretera Austral offre un des itinéraires les plus grandioses du Chili. Fiords, glaciers, volcans, montagnes enneigées, cascades tumultueuses, forêts majestueuses, rivières et lacs aux couleurs vivides se succèdent sur cette route que nous attendions de parcourir avec impatience. Nous n’avons pas été déçu.

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La Carretera Austral trace son chemin dans la région de Aysén, une terre de pionniers. Ce n’est que vers la fin du 19e siècle que les Chiliens s’y sont installés, suivis plus tard par des colons qui ont défriché des terres en les incendiant pour pouvoir y faire de l’élevage.

Bien que la route ait contribué à sortir cette région de son isolement, la motivation derrière le début de sa construction en 1976 était principalement géopolitique; la venue de la Carretera Austral était vue par le général Pinochet comme un moyen d’assurer l’occupation et de prévenir l’incursion de l’Argentine dans cette portion du territoire.

Comme nous l’apprendrons durant notre périple, les enjeux d’aujourd’hui concernent la construction éventuelle de barrages et l’érection de tours à haute-tension, ce qui changera à jamais l’allure de cette région aux paysages encore vierges.

La Carretera Austral débute à Puerto Montt et le recours à trois traversiers est de mise si l’on souhaite parcourir l’intégralité de cette première section jusqu’à Chaitén. Pour notre part, nous esquivons le premier transbordador reliant Caleta La Arena à Puelche en amorçant plutôt notre descente en longeant le côté est du Seno de Reloncaví qui rejoint 100 km plus loin la Carretera Austral.

L’estuaire de Reloncaví  est très beau et paisible.

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Le joli village de Cochamó, village principal de l’estuaire et son église en bois, semblable à celle de Chiloé.

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Le soir, tout près du pont menant à Puelo Alto, nous trouvons le bivouac parfait en bordure de la turquoise rivière Puelo. L’endroit semble aménagé pour le camping mais puisque la saison est jeune nous sommes seuls, à part peut-être quelques amateurs de pêche qui viennent mettre à l’eau leur embarcation.

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Dans l’estuaire de Reloncaví nous observons de nombreuses installations liées à la production de saumons. Les eaux froides de la Patagonie procurent le milieu idéal pour ce type de culture.

Deux hommes à qui nous faisons faire un petit bout de chemin dans le secteur sont justement des plongeurs pour une pisciculture et leur travail consiste à récupérer les poissons morts au fond des bassins. Ils nous disent que les conditions actuelles de production sont loin d’être optimales (surproduction, maladie) mais que cette industrie est la principale source d’emplois dans la région…

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C’est à partir d’Hornopirén que nous rejoignons le deuxième traversier de cette route bimodale, que nous avions réservé à l’avance. 

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La traversée dure environ 3h30 et s’arrête à Leptepú.

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Ensuite il s’agit de parcourir une quinzaine de kilomètres avec le véhicule avant de remonter à bord d’une nouvelle embarcation qui nous conduit en 45 minutes à travers le fiord Reñihue jusqu’à Caleta Gonzalo, d’où reprend la Carretera Austral.

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Caleta Gonzalo n’est en fait qu’un quai d’arrivée dans ce qui constitue le parc privé Pumalín.

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C’est avec étonnement et curiosité que nous découvrons l’historique et les raisons d’être de l’immense Parque Pumalin, qui recouvre pratiquement toute cette première section de la Carretera Austral. Ce parc privé est administré comme un parc national et l’accès est public. Il est la propriété de l’américain Doug Tompkins (fondateur de Northface et Esprit) et il s’agit du plus grand parc privé du Chili. Il s’agit aussi du plus grand projet de conservation du monde et protège à la fois l’environnement et le style de vie des habitants qui y résident.

A Caleta Gonzalo on retrouve un café-restaurant, une boutique d’artisanat, des cabañas luxueuses, un camping et une petite fermette organique, tous administrés par le parc Pumalín avec des standards de haut-niveau.

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Le camping Rio Gonzalo qu’on accède au moyen d’un pont suspendu.

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Les cabañas Caleta Gonzalo et une très belle boutique d’artisanat.

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Dans les jours qui suivent, nous profitons du beau temps pour découvrir ce parc et effectuons quelques randonnées. Nous sommes surpris par l’aménagement des sentiers; avec leur nombreuses passerelles de bois et échelles solidement installées, nous nous croirions pour peu dans un parc naturel de Walt Disney!

Lors de notre première randonnée sur le Sendero Las Cascadas qui débute tout près du café un petit chien portant un collier, venu de nulle part, commence à nous suivre. Nous nous demandons bien à qui il peut appartenir puisque nous n’avons pas croisé beaucoup de monde! Puisqu’il a l’air bien à l’aise et indépendant, nous n’en faisons pas de cas.

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Mais à mesure que nous nous enfonçons dans la forêt, nous nous inquiétons pour le chien mais c’est inutile, puisqu’il ne démontre pas de signe de fatigue, nous attend si on tarde à venir et aboie lorsque nous prenons le loisir de transgresser le sentier pour nous attarder près d’une petite cascade!

Lorsque nous arrivons devant la rivière, le chien ne peut pas suivre mais on voit bien qu’il cherche le meilleur endroit pour traverser. Nous ne pouvons pas nous résigner à le laisser seul après une si longue distance. Même chose devant une série d’échelles à la verticale.

Mathieu le prend dans ses bras et ce petit coquin nous accompagne jusqu’à la fin du parcours. Nous avons l’impression qu’il ne s’agit pas de la première fois puisqu’il se positionne d’une manière à se laisser prendre lorsque Mathieu s’apprête à le soulever…

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La dernière échelle nous semble en position trop précaire. Nous nous contentons de faire notre pique-nique un peu plus bas.

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Ce satané petit chien a un de ces regards!

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Après la randonnée, nous sommes soulagés de constater que le petit chien repart comme il est venu dès qu’on termine le sentier. Il s’intéresse maintenant à des chauffeurs de camion qui attendent le traversier. Nous nous rendons tout de même au café pour s’informer de ses origines. Il se nommerait Spot et appartiendrait à un employé du parc.

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Une douzaine de kilomètres plus loin, nous réalisons la petite boucle du sentier Los Alerces, Ces arbres qui résistent à la pourriture et qui ont un bois extrêmement résistant ont été coupé de manière abusive par le passé. Il s’agit d’un des rares endroits où ces arbres géants sont visibles très près d’une route. Ces arbres ont été protégées de la coupe puisque la route n’existe que depuis les années 80 et la loi interdisant leur abattage date des années 70.

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Le sentier Tronador que nous réalisons le jour suivant, mène à un point d’observation du volcan Michinmahuida. Il est possible de poursuivre ensuite jusqu’au lac Tronador, situé 30 minutes plus loin, mais pour respecter l’entente initiale prise avec les enfants qui nous ont accompagnés joyeusement jusque là, nous nous arrêtons au mirador!

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La Carretera Austral poursuit sa route à travers le parc et de magnifiques paysages.

Lago Negro

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A 30 km de Caleta Gonzalo, près du camping El Volcan, nous ne pouvons en croire nos yeux lorsque nous apercevons devant nous un petit chien qui court à toute vitesse sur la Carretera Austral. C’est Spot!

Mais qu’est ce qu’il fout là? Nous sommes extrêmement embêtés. Est-il égaré? Que faut-il faire?

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Après quelques hésitations et puisqu’il n’y a évidemment personne aux alentours, nous décidons de l’amener jusqu’au camping et demander l’avis des garde-parc. Ayant remarqué à l’occasion des ouvriers sur la route, nous émettons l’hypothèse que le chien ait pu avoir un lift dans le coin, car il nous parait invraisemblable que ce petit chien se retrouve aussi loin de l’endroit où nous l’avons vu la dernière fois.

Finalement, on apprend que ce chien a l’habitude de faire l’aller retour du parc (75 km dans chaque sens)! Les guardaparques ne sont pas étonnés de le voir. Nous voilà de nouveaux rassurés et partons nous installer pour la nuit.

Le camping est très vaste mais évidemment le chien finit par nous retrouver. Il reste aux alentours et le lendemain matin il est encore au rendez-vous. Et lorsqu’on quitte le camping nous nous sentons un peu coupables de l’avoir finalement entrainé quelques kilomètres hors de sa trajectoire habituelle. Nous nous abstenons de le ramener sur le bord de la route car nous craignons qu’il nous suive de nouveau dans notre randonnée. A le voir s’intéresser facilement à tous nouveaux arrivants, nous sentons qu’il ne s’agit que d’une question de temps avant qu’il ne reprenne la poursuite sa destinée. 

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Le très beau camping El Volcán présente un environnement soigné, du confort avec ses abris, de l’espace et une vue sur le Volcan Chaitén qui fume encore à ses heures.

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Le site a déjà été le centre d’une entreprise de coupe, qui a rasé tous les alerces. Des alerces et des cyprès ont été replantés et il faudra des milliers d’années et une météo favorable avant que la forêt regagne sa noblesse d’autrefois.

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En mai 2008, après 9000 ans de dormance, le volcan Chaitén situé à l’intérieur du parc Pumalín est entré en éruption pendant un mois, causant énormément de dommages à la ville de Chaitén, au parc et à l’Argentine. Le parc a été fermé pendant 2 ans et durant cette période des travaux de restauration ont eu lieu.

Un sentier de randonnée permettant de monter jusqu’au cratère en passant parmi les arbres brûlés par la chaleur a été créé.

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Des paysages surréels.

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Le cratère, avec un diamètre de 3 km.

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De retour au stationnement, nous faisons la rencontre d’un couple de Québécois. Yves et Mireille ont vendu leur entreprise piscicole dans la région de Bellechasse et ils en sont à leur premier grand voyage. Ils sont en compagnie de leur amie Soledad d’origine chilienne. Une guide hors pair pour leur faire découvrir ce grand pays! Une très belle rencontre qu’on aurait aimé pouvoir étirer…

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Impressionnés par l’aménagement de ce premier secteur du parc, nous nous rendons ensuite vers le secteur El Amarillo du parc Pumalín qui se situe à 25 km au sud de la ville de Chaitén et qui occupe d’anciennes terres agricoles. Ici aussi de beaux sites de camping et de randonnées.

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Le sentier d’interprétation Darwin n’est pas officiellement ouvert mais on s’y fraie tout de même un chemin.

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Le beau temps est de la partie, les enfants ne rechignent pas à l’idée de faire une autre randonnée, c’est l’occasion ou jamais d’emprunter le sentier qui mène au Ventisquero Yelcho.

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La première partie du sentier se réalise dans une forêt et émerge ensuite dans la vallée qui conduit au glacier. Christophe s’amuse en filmant alors que Philippe découvre le goût des tiges de Nalca, c’est plantes aux feuilles géantes qui poussent à profusion le long du sentier.

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La curiosité nous pousse à emprunter une route perpendiculaire à la Carretera Austral menant au port de Raúl Marin Balmaceda. Ce parcours le long de la rivière Palena est superbe. Un petit traversier express nous permet de rejoindre le nouveau tronçon de route ralliant le village.

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Le villa de Balmaceda est dédiée à la pêche, la cueillette de mollusques et d’algues. Ce petit village tranquille et reclus est un peu déconcertant pour les touristes. Malgré sa petite superficie et sa localisation enviable sur le bord de l’eau, nous mettrons plus d’une heure à dénicher un endroit pour y passer la nuit, puisque les accès publics à la mer sont quasi inexistants.

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L’acharnement aura été payant puisque nous aurons la chance d’entrevoir des dauphins nager dans le golfe!

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À La Junta, Mathieu fait quelques petites retouches mécaniques et confirme ce qu’il cherchait inconsciemment à nier: nos pneus sont en phase terminale. Il n’y a plus de doutes, ils sont tous en train de rendre l’âme tour à tour. Il nous faut les remplacer sans tarder et cela devient prioritaire. Le hic c’est que nous sommes très loin des grands centres de commerce et qu’il nous faudra nous contenter de ce qu’on trouvera à Coyhaique, la ville la plus importante de la région et qui par chance n’est plus qu’à quelques centaines de kilomètres d’ici. Pourvu qu’on s’y rende sans faire de crevaison, Nous n’avons plus de roue de secours.

vers Puyuhuapi

Étant donné les dernières nouvelles, le moral est un peu moins bon lorsque nous traversons le Parque Nacional Queulat, que nous avions prévu explorer. De belles randonnées y sont proposées.

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Même si nous souhaitons régler notre problème de pneus au plus vite, nous campons dans le parc en espérant y faire une petite rando, mais le froid, le vent et la pluie du lendemain matin nous aident à renoncer à la visite de ce très beau parc.

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A Coyhaique, le centre commercial et administratif de la région, nous faisons le tour de trois commerçants de pneus et un seul à en stock ce qui pourrait chausser notre monture. Bien qu’il ne s’agisse pas tout à fait des dimensions originales (deux semaines de livraison), nous trouvons un modèle de remplacement. Les pneus sont installés la journée même et à part un trou dans le budget, nous reprenons la route comme si de rien n’était.

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Décidemment pas notre meilleur coup du voyage, que celui d’acheter de nouveaux pneus sur la Carretera Austral! Mathieu s’en veut de ne pas avoir prévu le coup un peu plus au nord.

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Après cet incident technique, nous ne souhaitons que nous éloigner de la ville. Nous reprenons la direction du sud et nous arrêtons tôt dans la journée à la Reserva Nacional Cerro Castillo.

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Nous passons une nuit au camping de la Laguna Chiguay.

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La route se poursuit dans la réserve et mène à un mirador qui permet d’admirer la Cuesta del Diablo et l’imposant Cerro Castillo.

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A part ici où nous devons patienter quelques instants avant de pouvoir prendre cette photo – un autobus de touristes nous a précédé au mirador- nous sommes peu nombreux sur la route. Nous croisons à l’occasion quelques étrangers ayant loué des petites camionnettes pour parcourir des sections de la Carretera Austral. Avec les couts exorbitant liés à la location d’un véhicule et les nuitées en hôtel, il faut être fortunés pour visiter le Chili, encore plus cette région éloignée.

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A moins d’être chanceux comme nous, de voyager en VR et être riches de temps ; )

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Bahia Murta, à 5 km de la Carretera Austral et à l’extrémité nord du lac General Carrera. Philippe s’amuse dans un petit parc et Christophe prend place derrière la caméra!

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Devant nous, le Lago General Carrera, qui s’étend également du côté Argentin.

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Stationnés sur le bord du lac à Puerto Rio Tranquilo nous apercevons le véhicule de nos amis Bruno et Vally. Nous ne les avions pas revus depuis le Pérou. Ça faisait déjà un petit bout que nous tentions de nous rejoindre mais le timing n’y était pas. Nous pensions qu’ils étaient dorénavant plus loin, alors, cette rencontre éclair est une bien belle surprise!

Ayant fait la visite de la cathédrale de marbre en matinée et une journée de pêche la veille, ils traversent en Argentine alors que nous poursuivons vers le sud…Nos routes se séparent une fois de plus!

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De nouveau, nous nous laissons tenter par un petit détour, cette fois-ci sur la ruta de los Ventisqueros, qui part de Rio Tranquilo et qui se rend au pied du Glacier Exploradores.

Avec le soleil comme compagnon et une disposition intérieure à l’émerveillement, nous trouvons cette route extraordinairement belle.

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Au El Puesto Portal, un petit sentier mène à un mirador qui nous offre une vue panoramique du lac Bayo et du champ de glace et du glacier Exploradores.

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La Carretera Austral se poursuit et les paysages sont toujours aussi envoutants.

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La pêche serait excellente dans les environs et des lodges luxueux ont été érigés aux abords des lacs.

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Le Lago Bertrand est d’une couleur hallucinante.

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C’est ici que prend naissance la magnifique rivière Baker, celle qui possède le débit le plus imposant du Chili et qui risque de voir son cours modifié par la construction de barrages hydro-électrique.

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Lieu de rencontre des rivières Baker et Neff, à la couleur laiteuse.

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Et un peu plus loin, la confluence de la rivière Chacabuco avec la rivière Baker.

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A cet endroit débute, perpendiculaire à la Carretera Austral, la Valle Chacabuco, dans laquelle nous décidons de nous engager. La vallée Chacabuco est une ancienne estancia qui est maintenant la propriété de Conservation Patagonia qui travaille à la conversion de cet immense corridor qui touche la frontière argentaine en futur parc national, le Parque Nacional Patagonia. Cette fois-ci, c’est Kris Tompkins, l’épouse de Doug Tompkins (parc Pumalín), qui est derrière l’ONG Conservation Patagonia.

A la fois curieux et désireux de découvrir les attraits de ce futur parc nous nous engageons sur le chemin qui mène au centre des visiteurs, situé une dizaine de kilomètre plus loin.

Un bébé guanaco

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et un tatou peludo croisent notre route.

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Tout comme nous avons pu le constater lors de notre visite du parc Pumalín, les infrastructures mises en place ainsi que les dépliants qui nous sont remis à notre arrivée sont de grande qualité. Nous nous disons en rigolant que nous sommes chanceux de pouvoir visiter ce futur parc avant qu’il ne soit complété et que des grilles en or ne soient installées à l’entrée…

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Nous passons la nuit dans le parc afin d’y faire une randonnée le lendemain.

Le sentier Avilés rejoint la réserve Jeinmeni plus au nord, après 29 km. Nous n’effectuons que la première section du parcours, la boucle Pinturas et revenons par l’autre côté de la rivière.

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Avec un minimum d’encouragement, nos deux marcheurs préférés complètent avec souplesse cette randonnée. Malgré leurs réticences initiales, leurs aveux une fois la marche commencé “ah, c’est plus l’fun que je pensais”, “je suis très content d’avoir fait la randonnée finalement”, font en sorte que nous continuons à les entraîner dans de telles aventures, même s’il faut reprendre à zéro la séance de motivation presqu’à chaque nouvelle proposition!

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Les guanacos sont très nombreux dans le parc. Ils ont reconquis l’espace après y avoir été écarté pendant les décades d’élevage de bétail. Les steppes patagoniennes ont repris de la vitalité depuis la cessation des activités de surexploitation du sol.

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Nous apprenons qu’il est possible de traverser en Argentine en continuant au bout de la route, ce que nous doutions avant d’en être informés. Mais nous ne sommes pas prêts à quitter le Chili, nous voulons avant nous rendre jusqu’au bout de la Carretera Austral.

Au sud de Cochrane, roulant les 225 km qui nous séparent de la fin de la route.

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Caleta Tortel est un petit village unique en son genre. Il est constitué d’un réseau de passerelles qui relie les maisons et les différents secteurs du village entre eux.

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C’est ici que Mathieu célèbre son 40e anniversaire de naissance! Les enfants qui auraient souhaité inviter leur papa au restaurant pour l’occasion sont très déçus de ne pas trouver d’établissements dignes de ce nom dans cette petite agglomération.

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Quarante ans c’est une étape importante dans la vie de mon homme!

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A Puerto Yungay, nous attendons de prendre le traversier qui nous conduira à la rampa Rio Bravo afin de compléter les derniers 100 km de la Carretera Austral.

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Probablement la section de la route la plus dramatique, sauvage et jolie de tout le parcours.

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Ça y est, nous y sommes. Villa O’Higgins! C’est la fin de la Carretera Autral.

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500 habitants et une ambiance de village du far west.

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A partir du Mirador Cerro Santiago nous avons une vue de la vallée et de la chaîne de montagnes qui se profile à l’horizon.

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Le lac O’Higgins

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Après avoir atteint le bout de la route, il faut rebrousser chemin jusqu’à Cochrane. A moins d’être à pieds ou en vélo, il est impossible de poursuivre plus loin dans cette direction.

Les paysages sont tout aussi jolis en sens inverse.

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A Cochrane nous passons deux jours dans la Reserva Nacional Tamango, dans l’espoir d’y apercevoir un huemul, un genre de chevreuil menacé d’extinction. Nous ne verrons malheureusement qu’une empreinte et un drôle d’animal.

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Cette pause valait amplement la peine car la réserve est dotée d’atouts naturels incroyables.

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Alors que nous prenons la direction de l’Argentine, en repassant par la vallée de Chacabuco, nous ressentons à la fois la satisfaction d’avoir roulé sur ce chemin mythique d’un bout à l’autre et le privilège que nous avons eu de le découvrir alors qu’il est encore intact et peut-être si près d’être transformé par le projet hydro-électrique. Même si nous connaissons très bien à titre de Québécois les avantages d’un tel projet, vu sous cet angle, il est bien tentant de joindre nos voix au mouvement anti-barrages et de scander ¡Patagonia sin represas!

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7 commentaires pour Carretera Austral…jusqu’au bout du chemin!

  1. Agaathe dit :

    Encore une fois BRAVO !!! paysages époustouflants.
    J’imagine la gamme d’émotions que le petit chien a fait vivre en autre .a Phil , l’amant des chiens.

  2. Den dit :

    Comme c’est beau de vous voir tous, aussi souriants et enthousiastes à découvrir, admirer, glorifier les merveilles de la nature.
    Tes photos Pascale, nous permettent de  »participer » à votre merveilleux périple.

  3. ravaux dit :

    salut les amis !
    remerciez le ciel de vous avoir donne le beau temps sur cette carretera austral !
    ca a ete beaucoup d’emotions a notre tour de revoir ces lieux exceptionnels…
    bon vent ! et joyeux noel !
    jean-jacques et martine

  4. Claude dit :

    De blogue en blogue, c’est toujours de mieux en mieux
    Avez-vous songé à demander la citoyenneté de  »Spot », j’aurais pu le parrainer
    Quelques paysages ressemblent à ce que j’ai vu en 2012 en passant du Chili en Argentine par une route en forêt et par voie d’eau.
    Continuez votre épopée comme Ulysse … et/ou Alice … au pays des merveilles
    Oh! Oh! Le Père Noël est proche, avez-vous installé un boomrang sur l’anguille

  5. Tanya dit :

    Un salut à vous, et un joyeux anniversaire à mon cousin! Quel beau décor pour célébrer son 40ième! Je vous souhaite par le fait même un très beau temps des fêtes! Merci de nous faire vivre des bribes savoureuses de votre aventures/vie. Christophe et Philippe, je vous envie beaucoup!
    Tanya

  6. Louise dit :

    Je veux vous souhaiter de poursuivre votre belle aventure en 2014 et je suis heureuse de profiter de vos savoureux commentaires qui me font penser à de beaux paysages que j’ai déjà vus dans mes voyages. Bonne année 2014 de ma part et de Dominique, Aglaée, Emylia et Lily!

  7. Philippe dit :

    Hola

    Que de bons souvenirs cette fameuse carretera …
    Happy birthday Mathieu ! ça nous fait un point commun : les 40 bougies cette année sur la Ruta 7 !
    Des bises from Galapagos, passez de bonnes fetes !

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